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在日渐模糊的旧时光里，许多人与事都已随风淡去，唯有母亲亲手做的番薯糟，那浸润着酒香与甜润的气息，始终萦绕在心头，每每想起，满心温暖与欢喜。
上世纪七十年代前，粮食紧缺，为缓解粮食困境，生产队号召大家开垦荒山荒坡、沙滩旱地等不宜种粮的边角地块，大面积栽种番薯。番薯耐旱易种、产量颇高，丰收之后，便成了那个艰苦年代的救命粮。
每到秋收时节，社员们从地里刨出番薯，堆在晒场上宛如一座座小山。生产队按家庭人口分配到户，这便是一家人冬春两季赖以度日的主食。冬闲时节，番薯吃法多样，蒸食、煮食、煮稀饭、晒番薯干，勉强得以果腹。可母亲深知，番薯不易久存，开春后容易发芽腐烂，而春耕农事繁重，劳作耗力，又逢春寒袭人，最需要耐饥顶饱的食物。于是，每到冬天，母亲便忙碌着蒸冬酒、酿藏番薯糟，为一家人备下春日的暖心吃食。
冬日暖阳和煦，暖意融融。母亲趁着晴好天气细心挑选番薯，专挑个头匀称、肉质红润的红心番薯，偏小的、过大和畸形的则留着日常食用。她把挑好的番薯挑到村口小溪反复淘洗，洗净表皮泥垢，再摊在竹搭上沥干水分。待晾干后，切成均匀的滚刀块，一层一层码进饭甑，架在大锅上慢蒸。灶火熊熊升腾，水汽氤氲缭绕，锅盖间白雾袅袅，整座屋子都弥漫着番薯独有的清甜香气，连空气都变得温润甘甜。
蒸熟的番薯块趁热摊散在竹搭上，置于通风朝阳处晾晒。母亲每隔一会儿就逐一翻动，让每一块番薯都晒得均匀，直到晒到半干柔韧，不黏手，既保留了养分，又沉淀出自然甜度。随后，拿出用姜苗沸水消毒过的酒坛，端出自家酿的酒娘糟，一层番薯、一层酒娘糟，交替铺入坛中。每铺一层便轻轻地压实，不留空隙；最后以荷叶封坛，黄泥糊严，再用塑料布层层扎实，挪到阴凉干燥的墙角里窖藏起来，待到来年春耕生产时开坛享用。
母亲说，做番薯糟的每一步都马虎不得，稍有疏忽，待到开春便容易发霉变质，白白地糟蹋来之不易的粮食。她素来细心，知晓父亲偏爱酒劲醇厚、味浓劲足的家酿水酒，干起农活来能耐寒抗累。于是，酿冬酒时，特意精选红糯米与上好酒饼，酿出的酒娘糟酒味更浓郁，用它窖藏的番薯糟，酒劲绵长，易存贮，经年不变味、不变质。
开春后，每日天未放亮，父亲便奔赴田间地头，开启繁忙的春耕劳作。他赤足于田中，躬身耕耘，体力消耗极大，每每劳作归来都身心疲惫。
母亲心疼父亲，每天清晨，早早地煮好稀饭，等待父亲收工归家。她开启了封存一冬的酒坛，舀出一碗。经酒糟长时间的浸润，原本干爽的番薯干变得软糯绵润，甜香里透着一丝微醺的酒香，适口不腻，格外耐饥。父亲就着稀饭，吃上一碗，软糯香甜在舌尖化开，一身寒冷与劳作疲惫顷刻消散无踪。
岁月流转，当年的荒坡旱地也早已换了新颜，父母在上世纪八十年代先后离世。可母亲揉进番薯糟里的脉脉温情，永远留在我的记忆深处，岁岁年年，温暖绵长。（郭迪善）
